Довелось мне в 2008-м году совершить путешествие из Касабланки в Сеуту (испанская колония, аккурат напротив Гибралтара, если глядеть через одноимённый пролив). Добирался по африканской суше автостопом. Публикую здесь краткие путевые заметки.

Итак, в октябре у меня закончилась трансатлантика из Бразилии, и я сошёл на благословенный мароканский берег…

Касабланка (араб. Ад-Дар-эль-Беида) в буквальном переводе с испанского — casa — «дом, хата», blanca — «белая») — город в западном Марокко, самый населённый в стране. Этот крупнейший в Марокко порт стоит на берегу Атлантического океана, недалеко от столицы Рабата. Население — свыше 3 млн. человек.
У трапа соприкасаюсь с местным колоритом:

Вообще-то моя цель — Испания. Далее корабль, с которого я сошёл, уходил на Мадейру, мне же надо было прибыть в Барселону, где я должен был пройти собеседование для трудоустройства на британский круизный корабль. Но это — другая история. Пока же — Марокко.

С чего начать? Пожалуй, с самого общего. Жутко нищая и убогая страна. А ведь Касабланка — самый богатый её город! Зато мечеть Хасана II впечатляет… Туда я дотопал пешком, поскольку сооружение, как ориентир, отлично наблюдается из любой точки побережья в черте города (и не только). Мечеть является второй по величине пocлe главного мусульманского храма Аль-Масджид аль-Харам («Запретная мечеть»), находящегося в Мекке. Примечательно, что архитектор мечети — француз Мишель Пинсо, не был мусульманином. Высота минарета — 200 метров. Это самое высокое религиозное сооружение в мире. Минарет на 30 метров выше знаменитой пирамиды Хеопса и на 40 метров — собора Святого Петра. Одновременно здесь может молиться 120 тысяч верующих. Больших размеров мечеть только в Мекке (где может молиться до 200 тысяч).

Видимо, все средства бюджета Марокко на 100 лет вперёд вбухали в этот гигант, потому как всё остальное в этом самом богатом городе страны просто удручает. Сразу за территорией мечети громоздятся кучи мусора, в которых копошатся голозадые дети. Толпы нищих и попрошаек преследуют на каждом шагу, состояние дорог и зданий оставляет желать лучшего. Оазисами являются лишь культовые заведения, дворцы знати, а также туристические центры на побережье.

Захожу внутрь мечети, предварительно сняв обувь и поместив её в специально выданный пакет. Стоимость билета — 14 евро. Можно платить в европейской валюте, но я предусмотрительно поменял доллары на местные деньги.

Внутри — непередаваемая роскошь. Мрамор, хрусталь, резьба по дереву, ковры ручной работы, золото. Тишина. Туристов совсем немного. До обеда здесь пускают всех, как в музей. После обеда — только правоверных. Последних, разумеется, бесплатно. Деньги взимают только с «неверных».

Фото с мечетью приложил:

Для тех, кто не в курсе, в Марокко всем правит мафия. Когда на выходе из мечети я поинтересовался у дремлющего таксиста: «Free?», тот вздрогнул как от удара током, оглядел на меня с ужасом и кивнул в сторону какого-то хмыря с чётками. Тот неспешно отставил свой кофе, щелчком запустил окурок куда-то в сторону помойки, что красовалась у входа в придорожное кафе, вразвалочку подошёл ко мне и начал торг. За 30 минут экскурсии он предложил уплатить 50 евро — убойная цена даже по меркам Европы для того расстояния, что мы в итоге проехали (пешком — минут на 30). Пока шёл торг, таксист старательно прятал глаза, словно нашкодивший мальчишка. В итоге сошлись на 20, хотя я понятия не имел, куда предстоит ехать Естественно, потом я спросил у таксиста (его звали Саид), сколько перепадёт ему лично? Оказывается, треть. Вот так…

Фото на фоне «лимузина»:

Конечно, в Касабланке есть и свободный транспорт, но это не выгодно водилам: им приходится шнырять по городу и палить бензин, в то время, как мафиозные кланы дежурят у туристских центров и имеют гарантированных клиентов в виде иностранцев, а в городе, в лучшем случае, подберёшь местного.

Едва отъехали, Саид гордо возвестил, что у него не просто машина, а лимузин! Ага, 6-местный мерседес 85-го года выпуска, в котором всё прогнило, а половина ручек отваливается. Стекло опускалось только с помощью пассатижей, кондиционер не работал, клапана звонко стучали

Сначала поглядел на мечеть и Атлантику с панорамной точки:

Затем по совету Саида поехал на экскурсию в кафе Rick’s, в котором когда-то снимались сцены из культового фильма «Касабланка». Ныне оно стилизовано под 30-е годы прошлого века и пользуется бешенной популярностью у туристов. К тому же там всё время крутят на плазме кадры из этого фильма. Чтобы попасть, пришлось выстоять очередь из американцев и прочих любителей жанра мелодрамы. Кстати, кино я не смотрел. Интересно, как оно?

Следующее фото — как раз внутри кафе:

За 50 евроцентов удалось уговорить официанта дать сфотографироваться на фоне только что убранного стола. Цены в меню по марокканским меркам аховские. Чашка кофе — 3.5 евро, в то время, как в обычных марокканских кофейнях — 50 центов от силы, и это будет очень хороший, крепкий, арабский кофе, а в Rick’s подали обычный эспрессо-американо.

Кстати, язык в Марокко — французский, но кое-как некоторые понимают основные слова по-английски. Типа: хау матч? ноу, йес и т.п.

Далее поехали смотреть местный Кафедральный собор. Выглядит довольно убого, но хорошо хоть в стране процветает религиозная терпимость — не закрывают, не преследуют. Наоборот, вовсю торгуют у кафедрала крестиками, чётками, мусульманскими шапочками с изображением кафедрала и пр. — всё вперемешку -)

В центре города несоторожно сфотографировал разносчиков воды:

Есть у них такая древнейшая профессия — воду разносить в жару :-))) Эти, довольно недружелюбные, хмыри тут же потребовали с меня денег. Кажется, единственное слово, которое знали по-английски: «Мани!». Сунул им 50 центов. Оказались крайне обижены. Шумели так, будто я их обокрал, а они схватили меня за руку. Сунул ещё 50 центов, думал, отвяжутся. Куда тем! Зашумели ещё больше. Тогда я на них реально вызверился… Подействовало! Торгаши тут же удалились, позвякивая своими колокольчиками и медью кружек.

Больше смотреть в этом городе, как выяснилось, было нечего. Саид с сожалением доставил меня на городской вокзал. Он явно рассчитывал на продолжение экскурсии (за дополнительную плату мимо кассы мафии), но глядеть на цветочный рынок и восточный базар в мои планы не входило. На вокзале Саид высадил меня у остановки пригородных микроавтобусов. Не успел я спросить, где купить билеты до конечного пункта, как нарисовался мафиози, который курировал пригородный транспорт. Билеты на руки я не получил, а мой полтинник «куратор» живо упрятал в карман потрёпанного пиджачка старомодного покроя. Я уселся на скрипучее сиденье «убитого» временем «Мицубиси» и мы покатили на север… Забавно, но сидящие в микроатобусе мужчины всю дорогу курили, невзирая на присутствие женщин с грудными детьми. Окна были открыты, было довольно прохладно. Пришлось натянуть куртку. Вечерело, поэтому фотографировать по пути не получилось.

Долгое время мы ехали по совершенно безжизненной холмистой пустыне, затем пошли безлесые горы. Следующее Фото сделано уже поутру, во время остановки неподалёку от пролива Гибралтар:

Совсем близко от границы с Испанией (с Сеутой то есть) остановились на рыночке небольшом городишке:

Во время часовой стоянки зашёл я в кофейню и напоролся на местных гопников. Понравился им мой айфон Подчёркиваю, не фотоаппарат, а именно айфон! Понимают, что такой, как у меня, фотик можно купить и за 15 евро, а вот айфон стоит раз в 20 раз дороже.

Короче, случилась небольшая драка, в ходе которой айфон был безнадёжно угроблен, а моя физиономия получила небольшую ссадину (прошло через 2 дня), зато враг был побит и скрылся бегством — не потому, что я их всех раскидал, а потому как раздалась трель полицейского свистка.

Хозяин кофейни попытался вчинить мне иск за побитую посуду, но я вежливо послал его куда подальше и полиция встала на мою сторону. Дело в том, что по высочайшему повелению марокканского монарха гражданам страны надлежит относиться к иностранцам с почтением. Ведь 70-80% бюджета страны приносит туризм.

Было печально, что айфон погиб смертью храбрых, но радовало одно — самый наглый тип из этой троицы получил от меня первый и довольно классный удар в сопатку. После чего и была бита посуда, поскольку гопник повалился на стол, за которым мирно отдыхал за чашкой кофе какой-то местный господин. С остальными завязалась драка, и быть бы мне в ней нещадно битым, если бы не полиция (если не сказать хуже), ведь за мгновение до появления полиции руках у местных появились ножи.

А началось-то всё довольно мирно — они честно предложили мне купить мой айфон за 5 евро. Знал бы чем кончится, сторговался бы за 10 А ещё лучше остался бы в автобусе, а не попёрся в Медину (старый город с базаром в центре). Но я думаю, этих типов разыщут, насколько я в курсе, им светит до 10 лет за разбой и нападение на иностранца. Хотя, как сказал потом водитель, могут и отмазаться: адвокат может доказать, что они не разбоем занимались, а вступили в торг (вот тут-то 5 евро и сыграют свою ключевую роль!), а я, такой нехороший, не понял восточных традиций и полез в драку. Надеюсь, мои письменные показания окажутся весомей их доводов, хотя чёрт знает… хозяин кофейни наверняка подтвердит мою неправоту. Как бы там ни было, он будет прав — первым был мой удар. Но я нанёс его по святому закону подворотни: когда тебе угрожают, надо бить первым, иначе проиграешь. Это просто на уровне инстинкта. Да и выхода другого не было, ведь в кармане у меня лежало 3 с лишним тысячи долларов — все мои сбережения…

Хорошо, в этой стране лояльные к туристам законы! В Испании бы подобное не прокатило… К счастью, в Испании нет гопников (ну или почти нет, во всяком случае, никто о них не слышал, как я потом выяснил).